Guida di meccanica completa sullo Sportcity motore Piaggio 200cc "m282m" motore Runner, Beverly ecc..
il Chilometraggio del mio scooter a questa data è di 84'000km
Questa è la vecchia guida, ora sostituita dalla nuova che trovate sul nuovo sito a questo link www.DanieleProietti.it
Per iniziare...
Bella Raga questo è il mio sito, nato per necessità ora è qui per voi!
Mi raccomando iscrivetevi sul mio canale Youtube, sapere quanti siete è molto importante per me, anche i vostri commenti, idee e richieste che mi lasciate sotto i video mi permettono di personalizzare e migliorare sempre più il canale.
Poi c’è anche la mia pagina Facebook, altro strumento di comunicazione fondamentale al giorni nostri.
Per lo scambio di opinioni iscrivetevi al gruppo FB di meccanica fai da te.
ho fatto questa guida perché in rete non ne ho trovata una che mi aiutasse a smontare lo scooter e/o il motore dello SportCity 200 Aprilia/ Beverly 200 Piaggio / Scarabeo 200 / Runner e tutti gli scooter che montano questo tipo di motore.
Premetto che è stato molto difficile reperire i dati tecnici e le informazioni per smontare questo motorino, questo perché lo volevo smontare da me e non andare dal meccanico per la 10 volta!
Volevo conoscere, avevo una sete di sapere, mi chiedevo e immaginavo come potesse funzionare un motore a scoppio (per altro tecnologia vecchia di 100anni, ormai siamo nell'era dei motori eletterici con rendimenti superiori al 90%, per chi non lo sapesse il motore a scoppio ha rendimenti inferiore al 40% in poche parole è una stufa che cammina).
Quindi mi sono messo di sana pazienza e ho cercato qua e la, su internet e da amici,
alla fine il risultato è stato quello che nessuno si aspettava, molto buono! il motorino è vivo e gode di ottima salute!
Su internet ho trovato gli spaccati del motore ma nulla sullo smontaggio.
il sito www.easyparts.nl vi fornisce tutti gli spaccati del motore con i relativi prezzi, per risparmiare andate su eBay, ormai i migliori rivenditori si trovano li.
L'ho usato moltissimo è stato molto utile però i pezzi li ho comperati dal ricambista vicino casa o su eBay.
Il mio problema? è stata l'acqua che entrando in circolo con l'olio del motore si è mischiata creando la "morchia"(la morchia è un'emulsione di acqua e olio mischelati assieme, si presenta come una schiumetta o olio più liquido di colore marroncino più o meno chiaro).
La morchia si forma quando si brucia la guarnizione della testata o come nel mio caso la rottura di un tappo di fabbrica che si trova sulla testata. Quindi ho dovito smontare la testata del motore.
La causa è stata la ruggine. Molti dicono che al motore non gli fa nulla, cosa non vera, perché i tappi (vedi foto) che si trovano sulle testate non sono di alluminio ma di ferro zincato e quindi a lungo andare si arrugginiscono.
Poi diciamocela tutta, l'Aprilia si è proprio impegnata nel fare un motorino veramente scadente.
L'aprilia ha dei pregi: bellezza, tenuta di strada e frenata ottima.
Difetti dell'Aprilia:
carena di plastica scadente e di difficile smontaggio/montaggio,
componenti motore impiegati scadenti,
display conta chilometri che si scioglie come burro sotto il sole estivo.
e purtroppo è una casa italiana! Mi dispiace dirlo una volta eravamo il TOP ora siamo gli ultimi in classifica!
Un difetto del motore Piaggio: soffre di alte temperature (ma anche questo è stato risolto e vedremo come, vedi capitolo imp. di Raffreddamento).
Premetto che io non sono un meccanico ma un elettricista :-)
Ultima cosa, leggete tutta la guida (questa che ho scritto io) prima di incominciare a smontare. Seguendo questa guida arriveremo fino a cambiare la guarnizione della testata e faremo la rimessa in fase delle valvole, non cambieremo la guarnizione del cilindro ne le fasce.
Questa guida può essere usata anche per cambiare altri pezzi.
La sequenza della guida ha un senso logico, non è messa a caso!
Presto diverrà una guida completa su come smontare e cambiare qualsiasi pezzo del nostro scooter.
Manuale d'officina
Prima di incominciare a smontare il tutto rimediate il manuale d'officina dello SportCity 200 che vi spiega come smontare la carenatura, il filtro dell'aria, il carburatore e tante altre parti che sono state omesse nella mia guida perchè già spiegate su questo manuale.
Il manuale lo potete scaricare a questo LINK la password è "sportcity200M"
il file che scaricate è compresso, dovete scaricare un decompritore a questi link WinRar oppure 7-Zip. Qualsiasi altro programma per decomprimere va bene.
DatiTecnici SportCity 200cc
Non riporto tutti i dati ma solo quelli che ci interessano per smontare la testata dello SportCity
Anno
2004 (prima versione)
Cilindrata complessiva
198 cm3
motore
m282m Piaggio
tipo
monocilindrico 4 tempi con 4 valvole, lubrificazione forzata a carter umido
albero a camme in testa
olio motore
5w-40
capacità olio motore
1Litro circa
serraggio dadi testata
25 +-1 Nm (il manuale riporta 28+-30Nm)
Attrezzi necessari per smontare lo scooter
Compressore con pistola da 1/2 (per smontare il carter) con set di bussole
Chiave Dinamometrica da 3/8 (per stringere i dadi sui prigionieri della testata) con prolunghe e riduttori in quanto il formato 1/2 non entrerà nel poco spazio presente, prezzo medio 110€
Chiave a T da 12 per smontare i dadi della testata.
Varie chiavi inglesi per smontare il tutto.
Chiavi a Tubo
Cacciaviti croce e spaccati
Spazio dove smontare lo scooter.
Giornali e stracci
Frenafiletti
e tanti altri accessori che man mano li vedrete nei video
Mi raccomando utilizzate chiavi di qualità. Le attrezzature economiche rovinano le parti
SE NON AVETE QUESTA ATTREZZATURA AVRETE DIFFICOLTà A SMONTARE IL MOTORE
Compressore e Svitatore
Questo e il compressore e svitatore che uso io. Molti mi chiedono se usare uno svitatore elettrico, io non mi fido di quelli, avete mai vito un meccanico che ne usi uno? io no. Non dimentichiamoci che sul bullone della ruota che state smontando ci siete seduti voi!
Una cosa che non ho detto nel video è che per cambiare il verso di rotazione (avvita svita) c'è un perno che va premuto dove c'è scritto L R (avvita senso orario - svita senso antiorario)
Vorrei aprire questa piccola sezione dedicata a tutti i costi sostenuti per il buon mantenimento del nostro scooter. In genere mantengo sempre gli scontrini ma alcuni purtroppo non ne ho tenuto traccia.
L'italia si sa, è il paese con il maggior numero di tasse in europa, si ok ma quanto spendiamo?
Ve lo siete mai chiesto? Voi direste a primo impatto "poco perché lo hanno tutti un veicolo".
Diciamo che a primo occhio le spese sono molte e a prezzi diciamo modesti per la manodopera se fatta dal meccanico, mentre l'assicurazione ci mazzola per bene.
Potete scaricare il mio foglio excell dove sono riportate tutte le spese e i grafici. SCARICA
Ecco questo è quello che spendete se vi fate i lavori da soli come me! :-)
clicka sulla foto per ingrandire.
Dopo un analisi dei dati tiriamo le somme, al giorno d'oggi a Roma mantenere uno scooter 200cc facendoti la manodopera da solo, quindi evitando spesso il meccanico, ti viene a costare in 5 anni 2229€ di tasse e di 957€ di manodopera casalinga. (l'anno 2009 è stato aumentato perchè arrivato intorno ai 35000km, zona critica per gli scooter)
Se la manodopera fosse sempre stata fatta da meccanici, molto probabbilmente la spesa avrebbero superato le tasse.
E' inaccettabile che uno spenda 1000€ all'anno solo per il mantenimento di esso, che poi per altro non abbiamo tenuto conto del costo della benzina (con 40000km, costo pieno 8€ (nel 2010) ci fai 190km = 1600€).
Chi compera uno scooter da 3000€ spera almeno che gli duri 10anni come minimo.
Ma dopotutto questo è il conto che dobbiamo fare con le tasse italiane, un prezzo che paghiamo molto caro!
Il caro benzina ci strangola? Non è la benzina ma sono le tasse che strangolano, il prezzo del barile è sempre sotto i 100dollari ma la benzina sale.
Polemicando...
Voi mi direte, si ma lo spostarti rapido ti ha fatto risparmiare molto tempo!
Ok avete ragione, ma è relativo, tu credi di aver risparmiato del tempo!
Perché se tu spendi in 5 anni circa 8000€ per avere un motorino ed essere veloce con gli spostamenti, ma alla fine quanti mesi hai lavorato per pagarti il tutto?
Te lo dico io, hai lavorato per 8 mesi con un mutuo da mille €
Cavolo! lo scooter ha preso 8 mesi della mia vita!!! sconvolgente!
Alla fine se ci pensiamo bene non abbiamo risparmiato nulla, anzi abbiamo solo che perso in salute, tra arrabbiature e smog ma peggio ancora del tempo prezioso della nostra vita.
L'unica cosa veramente da fare è trovare casa vicino al lavoro e andarci a piedi!!!
Ovviamente queste sono mie critiche che mi fanno riflettere sulla società marcia e consumistica dei giorni d'oggi.
Scheda di Manutenzione periodica
Avete mai seguito la scheda periodica per la manutenzione del vostro scooter?
Tutte le volte che si andava a cambiare il pezzo era praticamente ancora nuovo!
Di fatti molto spesso, quando portate a fare il tagliando alle officine autorizzate, queste se ne approfittano non cambiando i pezzi come dicono e che vi fanno pagare.
Sappiamo tutti che a fine rodaggio (1'000km) c'è il primo tagliando da fare, pena la decadenza della garanzia.
Primo tagliando 1'000km va cambiato: olio motore, filtro olio e olio trasmissione.
Secondo tagliando 6'000km va cambiato: olio motore, filtro olio, e pulire il filtro dell'aria.
Terso tagliando va fatto a 12'000km ed è quello più costoso, va cambiato: candela, liquido refrigerante, olio motore, filtro olio, cinghia variatore, liquido freni, olio sospenzione anteriore, rulli e guide (cursori).
E voi ci credete che vi cambiano tutte queste cose? Bè voi direste di si, perchè avete pagato più di 300€, ma purtroppo non sempre lo è!
Allora che fare?
Prima di portarlo a fare il tagliando possiamo segnare le parti interessate. Sul filtro dell'olio ci facciamo un segno, un graffio nascosto col cacciavite, per l'olio va controllato il colore, sporcate un tovagliolo di carta con l'olio vecchio e conservatelo, poi quando riprendete lo scooter, dopo il taglaindo, rifate una goccia accando alla goccia vecchia e vedete se i colori sono uguali, l'olio nuovo è più chiaro e non puzza di benzina.
Per la cinghia bisognerebbe aprire il carter per vedere se è stata sostituita
il liquido refrigerante controllate se il colore è cambiato.
In genere è il filtro dell'olio e quello che non cambiano mai, appena andate a ritirare lo scooter, vi fate dire cosa hanno cambiato, pagate e vi inchinate a guardare sotto allo scooter, se è presente ancora la tacca sul filtro dell'olio (il filtro lo cambiano sempre ad ogni tagliando) allora vuol dire che vi stanno fragando.
Io andrei subito dal tizio e lo minaccerei di truffa e pretenderei di farmi cambiare subito tutti i pezzi, se si rifiuta si denuncia per truffa. Chi sa che faccia farà!
Ora cerchiamo di dare una linea guida per l'usura del nostro scooter, non è semplice, perchè ogniuno ne fa un utilizzo differente, dipende anche in che posto si vive esempio: città, provincia o montagna.
Il mio scooter cammina nella città di Roma, una delle città più caotiche d'italia, con buche e san pietrini che ti battono perfino in testa.
Quindi lo scooter in città si usura molto di più rispetto a quelli che ne sono fuori.
Basti pensare che per fare 10km in città ci vogliono una media di 20-30minuti tra semafori e traffico, mentre per chi è in campagna la media è di 5-10minuti con velocità moderata.
Quindi dopo un anno lo scooter che si trova in città è stato acceso in media più del doppio degli altri.
Quindi maggiore usura.
A questo punto si può dire che se tutto va bene la tabella sotto elencata può essere utilizzata per tutti i casi.
La tabella si riferisce per:
- la sostituzione delle parti di usura e non il controllo periodico,
- motori che hanno già fatto il RODAGGIO
- pezzi originali o di qualità superiore (non sempre i pezzi Piaggio sono migliori di altri e viceversa)
* Il termistore della testata è soggetto ad usura, più passa il tempo più il livello di temperatura visualizzato sul cruscotto sarà sbagliato, esempio temperatura acqua dentro testata 100° sul cruscotto 3 tacche come se niente fosse!
** il liquido refrigerante è un pò un'incognita, dipende da che tipo di liquido si usa e da quanto è stato diluito, io consiglio se denso come olio da diluire, non diluirlo più del 50% con acqua distillata, il liquido può fare anche 10'000km
*** se frequentate strade di campagna di terra battuta, pulirlo molto spesso.
Olio e Filtro olio Motore
Se dovete cambiare l'olio del motore e il filtro olio (vanno cambiati sempre a sieme) dovete scaldare prima il motore, l'olio si toglie da caldo (non da bollente che vi ustionate) perché più fluido, se il mottore è caldo perchè ci avete camminato aspettare una mezzora che si raffreddi, se è freddo lo scaldate 2 minuti, l'importante che la coppa dell'olio sia ancora tiepida e che il tubo dello scarico attaccato alla marmitta sia freddo. Fatto ciò possiamo incominciare.
clicka sulla foto per ingrandire.
Individuato il filtro dell'olio e il tappo (il tappo è di colore giallino, di ottone dovrebbe essere) vedi foto sopra, mettete una sorta di recipiente sotto alla gamba del cavalletto (perché l'olio colerà su di essa e andrà tutto a terra), io ho utilizzato un recipiente di alluminio da forno (costo 1€), siccome si buca con facilità dentro ci ho messo un pò di carta di giornale come appoggio al cavalletto.
Svitare il tappo con la livella dall'altra parte per facilitare l'uscita dell'olio.
Smontate il filtro con un cacciavite grande o chiave a tubo se filtro non originale, a seconda del tipo di fliltro che è installato, Ora da quì incomincerà a colare olio.
lo potete anche stringere con un pappagallo fino ad ammaccarlo e svitarlo.
Ora avete spazio per smontare il tappo dell'olio con una chiave numero 24.
Sotto al tappo c'è una retina, estrarla per facilitare la fuoriuscita dell'olio.
Quando non cola più rimontiamo il tutto in ordine, retina, tappo olio, filtro, e in fine olio.
Stringere bene tappo e filtro per evitare ne fuoriesca più avanti.
Nuovo video per il cambio dell'olio e filtro, questo è più rapido e veloce. Si può notare come si è più veloci quando si usano le attrezzature adatte.
Nel video l'olio che viene cambiato ha 9'000km
Vi ricordo che i sensi sono:
SVITARE - ANTI ORARIO
AVVITARE - ORARIO
Se dovete continuare a smontare il motore per cambiare la testata, lasciate colare l'olio e andate avanti, rimnoterete il tutto alla fine prima di accendere il motore.
ATTENZIONE NON AVVIATE IL MOTORE SENZA OLIO CHE BUTTATE TUTTO!
NEANCHE UN SECONDO PER PROVARE
Carena
Utilizzando il manuale d'officina dello SportCity 200 (lo trovi nell'intro) smontare: sella, carene laterali, maniglioni, parafango e fanale posteriore, serbatoio, pannello di protezione sotto al serbatoio (per smontarlo o smontate un'ammortizzatore oppure lo piegate mettendolo di sbiego tra gli ammortizzatori), arrivare ad avere questa situazione.
clicka sulla foto per ingrandire.
Dopo aver smontato il filtro avremmo davanti a noi questa situazione. (nella foto è stato smontato il coperchio della testata, lo faremo più avanti)
clicka sulla foto per ingrandire.
Filtro Aria
Il vostro filtro dell'aria è sporco? pieno di olio? Niente paura basta tirare fuori la spugna nera e immergerla dentro ad un litro di benzina (no disel) la benzina è un forte sgrassante e riporterà a nuovo la vostra spugna!
Questa prima foto mostra come si presenta il filtro dell'aria, sporco e pieno di olio
clicka sulla foto per ingrandire.
Ora prendiamo una bacinella che tenga il filtro e la benzina
La spugna si imerrà tutta di benzina, a questo punto la muovete un pò con delle pinze per far uscire tutto lo sporco, La benzina diverrà nera.
Ora dovrete cercare di strizzarla per far uscire tutto lo sporco:
1) potete utilizzare dei guanti di plastica impermeabili spessi, adatti a maneggiare la benzina per toccare la spugna, i guanti in lattice si sciolgono subito!
2) oppure (come ho fatto io) prendete con delle pinze un angolo e la tirate su, la benzina scolerà tutta giù, aspettate che sgoccioli bene e la mettete in mezzo a dei giornali.
Fate un questo modo, la mettete in mezzo a dei giornali, coprite e schiacciate sopra, la benzina che rimane verrà asciugata dalla carta, ricambiate il giornale e abbiamo finito.
nota: la benzina evapora, quindi fate attenzione ai luoghi chiusi, se la spugna dovesse rimanere ancora umida non ci sono problemi, tanto presto evaporerà lasciandovi una bella spugna nuova!
ATTENZIONE LA BENZINA E' NOCIVA, NON TOCCARE E NON RESPIRARE, SE LA TOCCATE SCIACQUARE IMMEDIATAMENTE CON ACQUA, UTILIZZARE GUANTI DI PROTEZIONE PRIMA DI PROCEDERE
A me la morchia è arrivata fin quì, e di fatti mi faceva spegnere il motore, di fatti la mia era piena di olio, la vostra non sarà così.
Carter
Per smontare il carter vi serve una chiave da 8 (io ho utilizzato una chiave a T snodata marca Beta) per togliere tutti i bulloni che sono in torno, e il compressore per rimuovere il bullone da 19 sulla frizione. Fare attenzione a non svitare i 3 bulloni della coppa dell'olio in basso, non vi fate confondere.
Se si deve sostituire la cinghia e i rulli continua sotto oppure salsa "Sostituzione Cinghia e Rulli"
clicka sulla foto per ingrandire.
Sostituzione Cinghia e Rulli
Come sostituire la cinghia e i rulli del nostro scooter.
Visto che ci siamo andremo a controllare e pulire il filtro dell'aria, il filtro del carter e controllare il condotto che porta al carburatore se sono presenti impurità (polvere e terra).
Fare questa manodopera indispensabile ci si impiega circa 2 ore se è la prima volta.
Nel video si cambieranno i rulli e cinghia originale Piaggio, questi hanno 16'000km
La durata massima consigliata per la cinghia è di 16'000km i rulli li possiamo cambiare anche a 32'000km (una volta si una volta no rispetto alla cinghia, ma visto che costano poco cambiamoli assieme).
Quando smonteremo la cinghia noteremo che si presenta ancora in buono stato ma effettivamente non lo è perché si è dilatata, di fatti il nostro scooter incomincerà a consumare più benzina.
invece dei consueti 190km con un pieno, con una cinghia vecchia ne percorro 140-150km.
1° video di 4
Nota: Nel video mi sono sbagliato l'Aprilia ci consiglia di sostituire la cinghia in media a 12'000km.
2° video di 4
Come vanno montati i rulli? La figura mostra come vanno montati i rulli, fate attenzione ai rulli, c'è un lato che è di metallo mentre un altro ha i bordi. Posizionare come in figura e mettere i rulli.
Ringrazio un utente che guardando i video mi ha segnalato l'errore
3° video di 4
Dopo aver cambiato la cinghia e rulli prima di richiudere il tutto hai la possibilità di rgistrare le valvole, se ti interessa vai a Registrazione Valvole
4° video di 4
Aggiornamento Consigli utili
L'amico lettore Flavio mi ha scritto per darmi degli ulteriori consigli per una perfetta manodopera, ve li riporto quì:
1) Quando sviti il dado del variatore, puoi usare la pistola ad aria compressa ma quando riavviti il dado va comperato nuovo,
2) Per rimontare il dado da non utilizzare la pistola l'ideale sarebbe di bloccare la puleggia (per esempio usando una chiave della buzzetti) e avvitare il dado con la chiave dinamometrica alla giusta coppia.
Questo perchè se avvitiamo con la pistola ad aria compressa si rischia di rompere la filettatura dell'albero motore se la forza di avvitamento è eccessiva.
3) Quando cambi i rulli, sostituisci anche i cursori gialli, costano 50 centesimi l'uno perchè sono soggetti a usura anche loro.
4) andrebbe cambiata anche la molla di contrasto che si snerva con l'uso.
Quindi consiglio di cambiarla a ogni cambio cinghia e rulli.
5) Aggiungo una chicca che monterò sotto la molla, ossia lo spring slider della Pinasco...è un cuscinetto finissimo che evita alla molla di contrasto di torcersi con benefici tangibili in termini di durata della trasmissione e potenza alla ruota trasmessa.
Ringraziamo Flavio per i suoi consigli.
Il dado della frizione con puleggia mobile va stretto a 54 ÷ 60 Nm (come da manuale Aprilia)
Il dado del variatore con puleggia fissa 75 ÷ 83 Nm (come da manuale Aprilia)
Carburatore
clicka sulla foto per ingrandire.
il carburatore si presenta come un ragno, pieno di tubicini, bisogna smontare:
4 tubicini (2 acqua, 1 benzina, 1 scarico)
2 fascette grandi (1 filtro, 1 testata)
1 attacco elettrico per aria automatica per avvio a freddo
1 cavo accelleratore
clicka sulla foto per ingrandire.
Se sporco dare una pulita al carburatore con la benzina e lasciare asciugare.
ATTENZIONE LA BENZINA E' NOCIVA, NON TOCCARE E NON RESPIRARE, SE LA TOCCATE SCIACQUARE IMMEDIATAMENTE CON ACQUA, UTILIZZARE GUANTI DI PROTEZIONE PRIMA DI PROCEDERE
Collegamenti del carburatore nel caso ci dimentichiamo come siano.
clicka sulla foto per ingrandire.
Collettore Aspirazione Carburatore
Arrivato a 71'500km incomincio a sentire un forte odore di benzina a motore spento, noto una forte diminuzione dell'accellerazione/scatto. Scopro che il raccordo di gomma che va dal carburatore alla testata si è rotto, ha una lunga crepa che corre su tutto il tubo. Sembra che sia un difetto comune.
La rottura di questo tubo comporta alla non accenzione del motore.
Consiglio di controllare il raccordo a 50'000km
Il lavoro non è semplice, è lungo in quanto bisogna smontare molte parti per rrivare al carburatore.
Codice collettore Piaggio 484748
Codice collettore Aprilia AP8580082
Collettore Marmitta
Non c'è bisogno di smontare tutta la marmitta ma solamente il Collettore che parte dalla testata e arriva alla marmitta.
clicka sulla foto per ingrandire.
ricordatevi di rimettere la guarnizione vedi foto quando lo rimonterete
clicka sulla foto per ingrandire.
Coperchio Testata
Finalmente ci siamo, siamo arrivati a mettere mano sul motore.
come prima cosa smontare lo sfiatatoio dell'olio/aria, è il coperchio nero sul coperchio della testata, ha 4 viti a stella col relativo tubo se non l'avete già tolto col filtro dell'aria.
Se avete la morchia d'ora in avanti la torveremo ovunque.
Rimuovere le viti del coperchio testata, sono 5 e hanno un gommino nero.
clicka sulla foto per ingrandire.
Testata
Eccoci arrivati alla testata del nostro SportCity 200, uno schifo vero? tranquilli dopo che l'avrete pulita con la benzina brillerà come nuova!
clicka sulla foto per ingrandire.
Prima di incominciare a pensare alla testata, liberiamola dalla bobbina con candela e dal tubo condotto d'aspirazione dal carburatore.
Prima di smontare la bobbina segnatevi i colori dei cavi, io ho scritto a penna ai lati "verde - viola" così li rimettete come prima. La bobbina è quella attaccata al cavo della pipetta della candela (in foto cilidro azzurro).
Rimuovere il condotto d'aspirazione carburatore/testata, foto sotto.
clicka sulla foto per ingrandire.
Termostato e Termistore sulla Testata
Va rimosso il raccordo con dentro il termostato a molle e il Termistore(in foto è stato già rimosso, c'è solo il buco).
Termistore serve a darvi il livello temperatura sul vostro display. (Al variare della temperatura cambia la resistenza, in pratica è una resistenza variabile in funzione della temperatura)
Termostato questo termostato costa circa 90€ ( aggiornamento a gennaio 2012, il termostato è sceso di prezzo, ora costa circa 25€) e gli viene affidato il compito di portare a temperatura di reggime la il cilindro e testata, se si guasta o mal-funziona provoca il surriscaldamento del motore, perché non apre correttamente il condotto dell'acqua, questo pezzo è stato eliminato e non è stato sostituito.
Senza questo termostato il raffreddamento del motore è ottimale, ora la temperatura in pieno Luglio a Roma centro non riesce ad arrivare alla 3° tacca!! Buono direi.
Se per caso dopo aver rimosso il Termostato avete problemi di accenzione e/o mantenimento del motore acceso potrebbeessere necessario cambiare la candela, io sto utilizzando un CHAMPION RG6YC.
clicka sulle foto per ingrandire.
Problemi misurazione temperatura
Se non avete apportato modifiche all'impianto di raffreddamento e non avete rimosso il termostato a molle che apre e chiude il reciclo d'acqua, e sul vostro cruscotto anche a motore caldo la temperatura non sale potrebbe significare che:
1) Il Termistore è rotto
2) il cavo del termistore è rotto
innanzi tutto prima di cambiare il termistore e comprarlo nuovo, verifichiamo se il cavo elettrico funzioni, ecco come procedere:
- staccare il mammuttino sopra il termistore e mettiamo a massa il filo toccando la testata o altre parti metalliche (non verniciate) accendete il quadro e se il cavo fa contatto vedrete la temperatura salire al massimo, è come se gli avessimo detto alla centralina che ci sono più di 100°
Se vi farà così vuol dire che il cavo è ok, altrimenti no, bisogna cercare dove si è interrotto.
Dopo esserci accertati che il cavo funzioni passiamo al controllo del termistore. Ci occorre un tester (costo 10€) se non lo sapete utilizzare guardate questa guida
Svitiamo il termistore e misuraimo la resistenza, a temperatura ambiente (20°) con i puntali toccare il mammuttino e la filettatura (massa), il tester ci darà come risultato più di 1000ohm.
Ora prendiamo un pentolino e mettiamo a bollire dell'acqua.
Mentre l'acqua bolle prendiamo 2 fili elelttrici lunghi circa 10cm, spelliamo le estremità, uno lo mettiamo nel piccolo buco e l'altro lo avvolgiamo intorno alla filettatura (massa) facciamo attenzione a non far toccare direttamente i 2 fili, quando l'acqua sta per bollire immergiamo il termistore nell'acqua bollente facendo uscire solo i fili.
ed ecco i valori che dovremmo misurare (circa)
TEMPERATURA c°
ohm
100
144
80
262
60
512
40
1090
Sapendo che l'acqua bolle a 100° il nostro tester ci restituirà circa 144 ohm. Se lo tiriamo fuori dall'acqua mentre si raffredda vedremo la resistenza riaumentare.
In questo caso il termistore funziona correttamente.
Se non dovesse scendere la resisstenza sotto i 200ohm vuol dure che non non funziona, va sostituito.
Se per caso avete fatto il test con un termostato usato, vedrete delle escurszioni di resistenza (ohm) ma saranno ridotte, esempio a 20° darà 800ohm e a 100° darà 300ohm, significa che funziona male, esce dai range minimi consigliati dal produttore.
Messa in Fase (Smontaggio)
Prima di smontare la catena della distribuzione va trovato il PMS(punto morto superiore) del cilindro, non basta allineare le tacche che si trovano sulla ruota dentata della distribuzione, ma bisogna farlo fisicamente.
Questo perché se il vostro motore è stato già smontato in precedenza oppure sono stati cambiati i rulli nel variatore, potrebbero non essere state rimesse in ordine tutte le tacche con le frecce (cosa molto probabile).
Siccome questo è il mio caso, con questo sistema che spiegherò ci solleviamo da ogni dubbio se le tacche siano allineate o meno.
Come prima cosa procuriamoci un legnetto lungo 20cm che entri liberamente nel foro della candela.
clicka sulle foto per ingrandire.
ora ruotando con una chiave 18 l'albero a camme(variatore) faremo muovere su e giù il pistone.
Io ho fatto tutto da solo, con la mano destra ruotavo la chiave e con la sinsitra tenevo il bastoncino e sentivo il pistone salire e scendere.
FARE ATTENZIONE A NON SPEZZARE IL BASTONCINO,
il bastoncino va sempre seguito con la mano per evitare che si spezzi.
clicka sulle foto per ingrandire.
Il pistone nel 4 tempi effettua 2 PMS noi dobbiamo prendere quello in cui tutte e 4 le valvole sono chiuse(le vedrete aprire e chiudere)
nel mio caso il PMS combaciava con la freccia 4V e la tacca sulla testata, foto sotto.
clicka sulle foto per ingrandire.
Nella foto quì sopra si può vedere come la tacca 4V sulla ruota dentata della distribuzione combaci con la tacca sulla testata.
Trovato il PMS ora dovremmo bloccare l'albero a camme (variatore) e quindi il pistone (questo perché dopo dovremmo rimettere in fase il tutto), ma siccome non ho una chiave speciale fatta a posta per questo, ho segnato con il pennarello la ruota dentata del variatore sul bullone.
clicka sulle foto per ingrandire.
Una volta fatto il segno con un pennarello resistente, fate delle prove per assicurarvi che avete preso effettivamente il PMS.
Catena Distribuzione e Tendicatena
Prima di smontare la Catena della Distribuzione dovete trovare la Messa in Fase spiegato quì di sopra.
Fare attenzione a non far cadere i pezzi nella coppa dell'olio
Una volta trovato il PMS possiamo incominciare a smontare la catena della distribuzione(obbligatoria per smontare la testata).
sfilate il peso con la rondella in plastica vedi foto
prima di sfilare la catena bisogna togliere il tendicatena vedi foto
sotto al tendicatena c'è una guarnizione, la mia non si è rotta è rimasta incollata sul cilindro, quindi ho riutilizzato la stessa, ma se si rompe va sostituita con una nuova.
ecco i pezzi che abbiamo tolto
clicka sulle foto per ingrandire.
nella foto il tendicatena non è stato aperto, quando andremo a rimontarlo va aperto (svitare la vite superiore) va tolta la molletta e ricaricato il pistoncino in dentro (dovete premere sulla levetta sennò non rientra).
Il tendicatena deve essere rimontato a catena montata, quando andremo a rimontare il tendicatena faremo i seguenti passi: prima posizionare il tendicatena sul foro, la base col pistoncino tirato in dentro, avvitare le 2 viti, inserire la molletta e chiudere.
Il tendicatena serve a mantenere la catena in tiraggio.
tolta la ruota dentata della distribuzione utilizzare uno spago o fil di ferro per tenere sempre in tiraggio la catena, serve per non farla cadere dentro e in fine togliere il disco metallico.
Con la catena giocateci il meno possibile, sennò c'è rischio che vadi fuori corsa, nella ruota di sotto.
clicka sulle foto per ingrandire.
Rimozione Testata
Dopo aver seguito i capitoli "Testata" - "Messa in Fase" - "Catena di Distribuzione e Tendicatena" possiamo smontare la testata.
Per rimuovere i 4 dadi della testata utiliziamo una chiave a T da 12 (deve essere di corpo fino sennò non entra bene la chiave fino in fondo) e i 2 bulloni che sono di fianco.
Fare attenzione a non spanare la testa dei dadi.
clicka sulle foto per ingrandire.
Sopra ci troviamo la testata e sotto la guarnizione con il pistone nel cilindro al PMS
clicka sulle foto per ingrandire.
Io ho fatto il bagno in benzina alla testata e a tutti i pezzi che ho smontato anche dadi e bulloni, per sgrassarli e pulirli. Il cilindro con il pistone lo pulito con uno straccio imbevuto di benzina. L'unico problema che mi si scoglievano i guanti!
ATTENZIONE LA BENZINA E' NOCIVA, NON TOCCARE E NON RESPIRARE, SE LA TOCCATE SCIACQUARE IMMEDIATAMENTE CON ACQUA, UTILIZZARE GUANTI DI PROTEZIONE PRIMA DI PROCEDERE
Smontaggio Distribuzione e controllo Testata (tappi)
Ora smontiamo l'albero della distribuzione ma non le valvole con le molle che è più complicato e non ci interessa.
Prima si deve smontare la catena di distribuzione vedi capitolo "catena Distribuzione"
poi
Attenzione a non far cadere i pezzi nel motore
Svitare i 2 bulloni da 8 sulla piastra metallica vedi foto
Rimuovere i 2 alberi con i bracci che spincono le valvole vedi foto
Smontato il tutto ci troveremo di fronte a questa situazione, vedi foto sotto
clicka sulle foto per ingrandire.
Se state cambiandola guarnizione della testata, è inutile che smontate la distribuzione.
Ma visto che ci siete fatelo è facile, così controllate il tappo come sta.
Se provate a premere con un cacciavite a punta fine e il tappo di sotto è mangiato dalla ruggine lo bucherete, meglio che lo fate voi ora no? Andate con la testata alla rettifica a farvelo cambiare.
Controllate anche il piccolo tappo che si trova al di sotto dove si collega lo scarico della marmitta, c'e nè un'altro di tappo ma più piccolo, non si nota, fatevi cambiare anche quello se andate alla rettifica.
Montaggio Testata e Rimessa in Fase
Ora che siamo sicuri di aver otturato tutti i buchi e di aver pulito bene la testata col cilindro (deve essere liscia come il culetto di un bambino, senza incisioni profonde e sporco) la possiamo richiudere.
Mettere la guarnizione nuova vedi foto rimettere il guidacatena superiore se l'avete rimosso in precedenza
Inserire con cautela la testata facendo passare la catena nel passaggio vedi foto se avete smontato l'albero della distribuzione non è un problema lo potete rimontare anche dopo.
Mettere i 4 dadi della testata a mano, poi utilizzate la chiave che avete usato per smontare la testata per avvitare i dadi senza stringere. Ora entra in gioco la chiave dinamometrica.
I dadi vanno avvitati sempre a croce (esempio stringere in sequenza, alto destro - basso sinistro - alto sinistro - basso destro) sgrassare la filettatura dei dadi e prigionieri.
ora stringiamo con la chiave dinamometrica, prima impostare a 10Nm e stringere a croce i 4 dadi, poi ripetere a 15Nm e stringere a croce, 20Nm e croce e in fine a 25Nm. Io i dadi della mia testata li ho stretti a 25Nm, il problema è stato che da nessuna parte ho trovato chi mi dicesse quanto stringere. L'unica guida che ho trovato è stata quella dello scarabeo 125 che stringeva a 25Nm ma con dadi da 13. Si trovano in giro delle tabelle dove ti dicono la media di stretta che va effettuata in base alla dimensione dei dadi, ovviamente più è grande maggiore sarà da stringere. Comunque non possiamo ne stringere troppo ne stringere poco! Un altro sistema può essere che prima di smontare i dadi la si stringe con la chiave dinamometrica per edere a quando sono stretti.
Mettere i 2 bulloni di fianco alla testata e stringere.
Una volta stretta la testata prima di rimontare la catena della distribuzione potete montare l'impianto di raffreddamento col liquido per verificare se ci sono perdite dalla guarnizione. Se ci sono perdite potete rismontare i bulloni della testata e andare a controllare.
Per chi non ha la chiave dinamometrica si ritrova a stringere a mano i dadi, purtroppo non ci sono alternative, ma devo dire che molti ci sono riusciti e con buoni risultati. Si usa questa chiave perchè se la testata se non è stretta uniformemente nei 4 lati si può verificare un cedimento che può portare ad un allentamento e quindi lasciare spazio all'acqua di andare nel motore.
Una volta finito il tutto e ripristinato il motore, controllare i livelli del liquido refrigerante costantemente dopo ogni viaggio per qualche settimana.
Ora se non ci sono perdite possiamo andare vanti,
montare il tendicatena col pistoncino tirato su e senza la molla.
clicka sulle foto per ingrandire.
rimontare l'albero della distribuzione se smontato in precedenza (notare che l'albero della distribuzione entra solo in un verso, perché ci sono le molle, ovviamente entra delicatamente senza forzare)
Fare attenzione a non far cadere i pezzi nel motore
mettere in fase la corona del variatore vedi foto (riallineare la tacca fatta in precedenza)
mettere la ruota dentata della distribuzione vedi foto
far si che combaci la tacca 4v al segno sulla testata vedi foto
Riprendiamo il bastoncino di legno e infilatelo... (detto così fa ridere!!!) fate ruotare la corona del variatore per verificare se al combaciare delle tacche (variatore distribuzione) il pistone sia al PMS(punto massimo superiore) se non combacia far scavallare la catena di una tacca sulla ruota dentata finché non si allinei il tutto. Comunque noterete che la catena fa un gioco strano, è lenta perché ancora non avete rimontato il tendicatena, quindi è normale.
All'allineamento delle tacche il pistone deve stare al PMS
clicka sulle foto per ingrandire.
Fate delle prove facendo fare un giro completo al variatore da dentro al carter che avete precedentemente aperto, se non è messo in fase il pistone potrebbe toccare le valvole e quindi imedisce di continuare a ruotare la corona del variatore. (non forzare troppo, un pò di resistenza c'è perchè ci sono le molle delle valvole che si tireranno)
Ora infiliamo il peso nella corona con la rondella di plastica e avvitare la brugola col contrappeso vedi foto
rimettere la molletta vedi foto prima sopra e poi tirarla con un cacciavite e agganciarla sotto vedi foto
rimontare il tamburo con il bullone da 8, il bugo della brugola deve combaciare con il buco del tamburo, vedi foto per stringere questo dovrete frenare il variatore.
quando avremmo rimontato il tutto e continuiamo a fare le nostre prove, sentirete da sotto la corona un "tac" quello è il pesetto con la molla che si muove, questo è normale.
Risoluzione Problemi Testata
Arrivati a questo punto prima di rimontare il tutto si esamina quello che abbiamo smontato per vedere se va tutto bene e se ci sono eventuali danni, difetti e problemi vari.
Dopo aver scrostato bene la testata e aver rimosso la vecchia vernice nera della guarnizione con un bastoncino di legno, una lametta e straccio imbevuto di benzina.
FARE ATTENZIONE A NON RIGARE LA TESTATA
ho notato che nei condotti dell'acqua cerano delle parti "marce" come se fosse un dente cariato, scavando con cautela venivano via i pezzetti di "carie", ora non so se è un difetto di fabbrica, una bolla d'aria in fase di costruzione o cos'altro ma il metallo non può venir via così.
clicka sulle foto per ingrandire.
Pulito per bene ho ricreato una sorta di guarnizione col mastice, questo mastice regge fino a 300° con una lama di taglierino ho fatto bene a filo la guarnizione, lasciato asciugare e poi rimontato. Occhio a non farla più alta della testata, ok che è morbido il mastice e si adatta, ma fatelo a filo.
clicka sulle foto per ingrandire.
Il mio grande problema è stata la ruggine che si è mangiato il tappo situato sulla testata.
Per vedere il tappo seguire il capitolo sopra "Smontaggio Distribuzione "
Smontato il tutto ecco il tappo giù in fondo, si vedono i 2 buchetti che facevano fuoriuscire il liquido del raffreddamento direttamente nel carter.
clicka sulle foto per ingrandire.
Questo è un tappo di metallo zincato e non di alluminio come la testata, quindi la ruggine lo buca, questo è presente in tutti i motori.
Cosi come la vedete la testata è stata portata alla Rettifica (sono fortunato, sotto casa mi sta) e per la modica cifra di 5€ mi ha sostituito il tappo in 10 minuti, qui sotto si può vedere la sostituzione. Il rosso è il mastice che mi hanno messo dopo la sostituzione.
Controllate anche il secondo piccolo tappo che si trova al di sotto, vicino a dove si collega la marmitta, se andate alla rettifica fatevi cambiare anche quello.
clicka sulle foto per ingrandire.
Ho chiesto se esistono altri tappi in metallo differente e m'han detto che non ne avevano.
Be dico io, se i motori li fanno bene e non si rompono dopo non ci guadagnano più! No?
Registrazione Valvole - Punterie
clicka sulle foto per ingrandire.
Il mio amico Achille ultimamente si è comperato la Vespa della Star, devo dire che è veramente bella è uguale alla vecchia Piaggio!
Dopo 3000km viene da me e mi dice:
Achille: mi aiuti a registrare le valvole della mia vespa?
Io: Ma dai hai appena 3000km e le vuoi già registrare, io ne ho 60'000 e non l'ho mai fatto!
Effettivamente aveva ragione, la registrazione delle valvole è molto importante perché da quella dipende una parte dello scatto e della massima velocità, infatti una volta registrate si ha un "incremento" delle prestazioni. Specifico bene, non si modifica il motore ma lo si fa tornare alle prestazioni ottimali per cui è stato progettato.
Da una buona registrazione
delle valvole si avrà:
- Scatto
- Maggiore velocità a lungo
- Minori consumi di benzina
(30km/litro)
Badate bene questo vale per tutti i motori a scoppio, anche per la vostra macchina (ma il sistema di regolazione per le auto è differente)
Consiglio
Se volete fare la registrazione delle valvole vi consiglio di farlo assiemealla sostituzione della cinghia e rulli, questo perché lo scooter è di difficile smontaggio e quando si deve cambiare un pezzo paradossalmente si deve smontare tutto lo scooter!!!!
Quindi con uno smontaggio fate più cose.
La procedura di smontaggio.
1) Solleviamo la sella e togliamo le due viti Vedi Foto 1
6) Svitare la candela e rimuovere la bobina Vedi Foto 6
7)
Smontare il coperchio nero sopra la testata con le viti francesi (passaggio opzionale ma vi agevola il lavoro dopo)
8)
Ora possiamo aprire la testata con una chiave a tubo smontando le 5 viti grandi Vedi Foto 8
9.2) aprire il filtro dell'aria, carter e prima di incominciare dobbiamo trovare il PMS come precedentemente descritto quì Messa In Fase (la pagina torna su)
OPPURE
9.2) alternativa valida se non volete smontare il carter e trovare il PMS o perché non avete il la pistola. Si può fare nel seguente modo:
- metti la chiave,
- accendi il quadro
- dare dei piccoli colpetti di avviamento (ma proprio piccoli)
così facendo vedremo muovere le valvole, a questo punto la regolazione delle valvole la facciamo due alla volta. A noi interessa per la regolazione che non siano compresse dai braccetti ma scariche.
Prima muoviamo un poco alla volta fintanto non vedrete spingere la valvole di aspirazione (quelle in alto), a questo punto siamo sicuri che le valvole dello scarico (quelle basse) sono libere e le possiamo registrare come visto nel video.
Una volta regolate e strette passiamo alle altre.
Diamo altri colpi di avviamento fintanto non vediamo spingere le valvole dello scarico (quelle in basso), a questo punto registriamo le valvole di aspirazione (alte) perché non compresse.
Questa tecnica ci permette un notevole risparmio di tempo!
Spessore valvole scarico 0,15mm (basse, uscita gas scarico)
Ora passiamo al video.
Prima di allentare le valvole è bene fare delle prove con lo spessimetro per trovare lo spazio delle valvole, e allentarle solo se necessario.
Chiedo scusa per la scadenza del video nei contenuti, non era in previsione che facessi questo lavoro allo scooter.
Una volta termianto rimontate il tutto e provare.
Si avvertirà un suono differente, più silenzioso rispetto a prima perché il motre vibra meno.
Subito si avrà una sensazione di miglioramento, questo aumenta a motore caldo.
Ultimamente lo scooter con un litro faceva 24-26km invece ora dopo la rettifica delle valvole è tornato a 30km/litro.
Ruggine
Come ti accorgi se hai la ruggine nel liquido di raffreddamento?
Semplice, sviti il tappo della vaschetta del liquido che si trova sopra al radiatore e contolli se il liquido ha cambiato colore, se invece si è scurito o a dirittura è marrone scuro come fango ti devi preoccupare!
Premetto che il liquido di reffreddamento è stato cambiato regolarmente anche 2 volte all'anno.
Perché viene la ruggine?
La ruggine si forma quando un metallo che non è rame o alluminio si ossida, viene a contatto con l'acqua che mette a disposizione l'ossigeno necessario alle reazioni chimiche coinvolte. Di fatti si mette il liquido per radiatori (esempio Paraflu) che previene la ruggine. Se utilizzate un liquido per radiatori scadente, in poco tempo il colore azzurro svanisce e rimane solamente l'acqua (è successo a me) e ti ritorna la ruggine.
clicka sulle foto per ingrandire.
Questi sono dei raccordi originali Aprilia che si trovano sotto la pedana, a me si sono arrugginiti in meno di un anno con liquido refrigerante scadente al 50% d'acqua, il primo modello dello SportCity 200 ne aveva uno, il nuovo modello ne ha 2.
In teoria questi dovrebbero essere di metallo zincato per non arrugginissi! In teoria è ovvio!
Anche questo è statao risolto, al suo posto un bel tubo auto per radiatori con 2 giunti da giardinaggio in plastica. La plastica sorpendentemente ancora non si è deformata per il calore! Tiene bene.
clicka sulle foto per ingrandire.
Il primo raccordo l'ho cambiato a 22'800km dopo neanche un anno mi ritrovo la rugine, a 30'800Km lo sostituisco col tubo in gomma.
Perché l'Aprilia ha messo questi tubi?
Perché li in mezzo c'è lo snodo del motorino, se vi sedete sopra vedrete questa parte piegarsi, io ho fatto varie prove e ho visto che è molto difficile che il tubo si pieghi fino a chiudersi totalmente, c'è solamente una leggera torsione.
Siccome li di sotto c'è un bullone che a forza di muoversi consuma la gomma ho rinforzato il tubo con una striscia di metallo posta al di sotto e legata con il nastro isolante al tubo, così la vite consuma il metallo e non il tubo.
Avevo pensato anche di fare un tubo di rame, ma non ho ne ho tovato uno di diametro uguale.
Se vi volete fare una cultura sulla ruggine leggi su wikipedia - link
Tubo in RameSoluzione proposta da UGO
clicka sulle foto per ingrandire.
Il caro lettore UGO ha trovato una soluzione alternativa, ha sostituito il tubo in metallo zincato che puntualmente si arrugginisce e lo ha sostituito con uno di rame!
Ha utilizzato un tubo di rame con al medesima sezione tubo originale (dovrebbero essere 18mm), e per ovviare al fatto che si possa sfilare ha sbordato con delle pinze le estremità creandogli delle sbordature.
Il tubo viene utilizzato in edilizia per i termosifoni, quindi portatevi a presso il pezzo originale per mostrarlo ai venditori e per trovarne uno molto simile.
Poi per la curva si utilizza il piega tubo, è una molla che la si infila dentro in modo tale che quando lo piegate non si strozzi.
Io consiglio anche di fissare il tubo in qualche modo, come il vecchio tubo, in modo tale che non strofini sul dado che è li sotto, quindi dopo circa 1000km controllate lo stato del tubo, che si potrebbe forare nella peggiore dei casi.
Attenzione il paraflu BLU rovina la testata in alluminio
Sul mio SportCity 200 ho apportato delle modifiche all'impianto di raffreddamento, come la rimozione dei raccordi di metallo sotto la pedana (perché mi facevano ruggine) e la rimozione del termostato a molle che si trova sulla testata. Ora raffredda molto meglio, non riesce ad arrivare alla 3° tacca in pieno luglio a Roma.
A cosa serve questo termostato?
Vi ricordate la levetta dell'aria che stava su tutti i vecchi motori a carburatore che dovevate tirare a motore freddo?
Bene, ora questa levetta che andava ad operare sul carburatore aumentando la benzina nel cilindro a motore freddo non c'è più.
Ora il controllo avviene in automatico, sul carburatore vi è una valvola elettrica che aumenta il passaggio della benzina. Tecnicamente è un piccolo pistoncino che quando caldo si allunga, così facendo fa passare più o meno la benzina.
In più il termostato a molla favoriva il riscaldamento portando a temperatura di reggime il motore,
alla temperatura di 70-75° apre il condotto mettendo in cirolo il liquido freddo.
Se per sfortuna si rompe questa valvola o funziona male, invece di aprire a 70 apre a 100° che succede???
Ecco perché io lo tolta! Perché è un sistema che dura poco anche se ingegnoso, ma a lungo andare porta alla rovina.
Tutti sanno che i materiali metallici come molle specialmente, nel tempo si rovinano, soprattutto con le alte temperature perdono la loro "memoria"
Ecco la foto del termostato che è stato tolto a 32'000km vedi foto
Quando accendete lo scooter a freddo, aspettate sempre 20 secondi che si scaldi (almeno all'inizio, tempo qualche mese che si assesti il motore, ma se lo prendete per abitudine il vostro motorino godrà di buona salute)
Siccome non ho torvato una guarnizione che sostituisse il termostato ho utilizzato il mastice per evitare eventuali perdite di liquido. foto sotto
clicka sulle foto per ingrandire.
questo lavoro va fatto dopo che avete rimontato la testata, sennò non entra la testata, sbatte sul telaio.
Mettete il mastice a modo di guarnizione e stringete i bulloni, ancora a fresco così si modella. Aspettare che si asciughi. Il mastiche che fuoriesce va lasciato così come viene non va tolto. Al massimo se ne volete togliere utilizzate un taglierino, non strappate e non tirare. Come dice il falegname "è la colla che esce quella che incolla!"
clicka sulle foto per ingrandire.
Per il termistore il mastice lo si mette sulla filettatura non sulla punta, mettere il mastice e stringete subito, non aspettate che si asciughi.
Ricollegate tutti i tubi e tubicini che ora facciamo lo spurgo dell'aria dall'impianto di raffreddamento per non lasciare bolle d'aria.
Spurgo Aria dall'impianto di Raffreddamento
Il liquido per radiatori (Paraflu UP ROSSO) io l'ho diluito con acqua distillata di un 20% 30% e non del 50% come descritto dalle istruzioni. (se utilizate un liquido già diluito non aggiugere acqua distillata). Se avete molta ruggine fate alcuni km com del liquido puro, è un ottimo sgrassatore, ma al nostro scooter non serve, questa tecnica la potete utilizzare per vecchi motori di auto.
Utilizzare solo acqua distillata, non del rubinetto o acque in bottiglia che contiene calcare che si può depositare all'interno.
Una volta riempito il radiatore fino alla vaschetta del liquido andare ad operare sui tubicini che si trovano sopra la testata vedi foto,
Se scolleghiamo uno di questi tubicini sentiremo uscire aria e non appena ne uscirà del liquido lo ricolleghiano, parliamo di 1-2 secondi.
Io in genere allento con un cacciavite delicatamente il tubicino numero 2vedi foto questo è il più alto di tutti, è quello con la piccola curvetta.
A fine aggiungere acqua alla vaschetta.
Così facendo avremmo fatto lo spurgo dell'aria.
Quando ho fatto lo spurgo dell'aria, mi è venuto da ridere perché mi è tornato alla mente la faccia del meccanico, che tempo fa mi cambiò la pompa dell'acqua (fesso io me lo facevo da solo è una cavolata, sono 5 viti) che mi diceva:
"é una cosa delicata cambiare il liquido di raffreddamento, va fatto lo spurgo dell'aria sennò ti rimane la bolla dentro al motore e bruci tutto!"
Io mi immaginavo strumentazioni complicate, pompe a vuoto, alla faccia della cosa delicata, non abbiamo fatto altro che staccare e rimettere un tubicino!
Una volta chiuso il tutto comtrollare se ci sono perdite, anche dopo che ci avete camminato e nella settimana seguente.
Spurgo Morchia - Spurgo dell'acqua dal motore
Una volta che avete rimontato il tutto (liquido radiatore, filtro e tappo olio, olio motore, carburatore, candela, carter, tubi di raffreddamento, filtro aria, ecc...) tranne che la carena, dopo aver acceso il motore e aver fatto i salti di gioia perchè il vostro lavoro è andato alla perfezione e ora vi considerate dei veri e prori meccanici all'avanguardia, vi rimane un'ultima cosa da fare, lo spurgo della morchia, perchè sicuramente ancora ce ne sarà dentro al motore.
Andate dal ferramenta, comperate un tubo di 2 metri trasparentevedi foto da giardinaggio, e collegatelo al posto del tubo nero che va al filtro dell'aria.
Sotto il coperchio nero con 4 viti a stella, in alto c'è l'attacco dove mettere il tubo trasparente.
clicka sulla foto per ingrandire.
L'altro capo lo lasciate all'aria, lo appoggiate sopra gli specchietti che poi riscende giù (adattatevi fate come vi pare).
Ora accendete il motore e aspettate che l'acqua per effetto di evaporazione incominci ad uscire dal tubo, vedrete delle goccioline risalire il tubo, scolate via l'acqua man mano che riempie il tubo. Vedi foto
A seconda di quanta morchia avete all'interno ci metterete più o meno tempo.
Circa 1 ora credo che vi basterà.
Se il tubo tocca in terra fate attenzione a non fargli aspirare al suo interno la polvere.
Dopo che dal motore non vi uscirà più acqua potete rimontare il tubo nero che va al filtro, lo spurgo è finito.
Dopo averci camminato 1 o 2 giorni smontate il coperchio nero e pulite le rimanenze di morchia che si sono depositate nelle scanalature.
Se continuate a trovare morchia significa che c'è ancora una fuoriuscita di liquido nel motore, o non avete stretto bene la testata o avete il tappo di metallo della testata che perde ancora o che è forato e non ve ne siete accorti.
Rottura Guarnizione Cilindro (sostituzione)
Un caro lettore ha deciso di rendere pubblica la sua esperienza e lo ringraziamo, ha sostituito la guarnizione del cilindro.
Allego un PDF con alcune foto e ringraziamo Pietro.
Praticamente ha seguito tutta la procedura per lo smontaggio della testata e una volta smontata la testata ha continuato sfilando il cilindro.
Operazione molto delicata perché siamo in presenza delle fasce che si trovano a torno al pistone mantenendo l'aderenza al cilindro. Sono 2 fasce e una raschia olio. Queste vanno disposte nel verso corretto, il taglio di ogni fascia va spostato di 180°
Come sostituire la batteria dello scooter spendendo poco, masismo 20€.
Lo SportCity 200 (e tanti altri scooter) monta un batteria al Piombo da 12V - 10A costo commerciale 70€, originale 100 e più € (anche se sul libretto dice che ne monta una da 12A).
Se andiamo in negozzi specializzati di elettronica, installatori di videosorveglianze, oppure su eBay possiamo acquistare una batteria da 12V - 9A al piombo, a me è costata 15€, sono le comuni batterie utilizzate negli UPS dei PC, nelle centrali di allarme, nelle lampade di emergenza, in tutti gli apparati elettrichi che necessitano di piccole potenze. Questo accomulatore si presta benissimo, le dimenzioni sono simili, basta costruire 2 piccoli cavi che lo adattano agli attacchi dello scooter.
Prima dell'installazione passare dello sprai lubrificante per contatti elettrici (CRC elettrico) per eliminare eventuali residui di acido, grasso e pasta saldante che aumenterebbe la resistenza elettri+ca dei contatti.
Batteria ha vita media 4 anni, marca YUASA 12V - 10A (costo circa 70-100€)
Batteria commerciale vita media 2 anni, marca UNIBAT 12V - 10A (costo 50-70€)
La Batteria modificata vita media ..... per ora 3 anni (stiamo nel 2014) (costo 15€)
codice batteria aprilia AP8127619
modello batteria YT12B-BS
Problemi di avviamento
Molti mi contattano dicendomi che il lo scooter non si avvia più come dovrebbe, con partenze a vuoto del motorino di avviamento, meccanici che propongono sostituzioni di pezzi buoni con spese di 300€ in su.
Se avete questo problema dovete controllare:
1) la data della vostra batteria, se ha più di 2 anni potrebbe essere usurata.
2) quanto ossido è presente sui morsetti della batteria, da pulire.
3) se le viti della batteria sono lente, da stringere.
Commmenti e conclusioni su queste batterie alternative
Sono tre anni che sto testando queste batterie per UPS, da usare in alternativa alle batterie specifiche per gli scooter che hanno costi elevati.
Si prestano molto bene, il rapporto prestazioni / costo è nettamente superiore. Arrivano benissimo a 2 anni di uso giornaliero senza problemi.
Quindi perché spendere di più!
Una causa del deterioramento della batteria dipende anche da che luci montate,
per maggiori info leggi luci e stop nella sezione Varie
Attenzione pericolo di elettroshock (non toccare i 2 poli in contemporanea)
Regolatore di Tensione
Il funzionamento:
Questo è il regolatore di tenzione che tutti gli scooter hanno, lo possiamo trovare sotto al radiatore in basso quasi in terra, appena dietro la ruota anteriore, vicino al clacson.
Si presenta con con alette di raffreddamento perchè questo si scalda molto.
Io ho provato ad aprire un regolatore di tensione di un SH 150 ma ho avuto troppe difficoltà, in quanto questi sono inglobati in una specie di resina molto dura, che non ci permette di andare a vedere che componenti ci sono al suo interno.
Vi riporto quì una foto di chi è riuscito ad aprire un regolatore analogo, ma di potenza inferiore al nostro, in quanto questo ha come ingresso solo 2 fasi http://motoalpinismo.forumup.it/
ma il sistena è lo stesso (lo sportCity ha 3 fasi)
Al suo interno troviamo:
- un ponte raddrizzatore (quadrato nero)
- condensatore per livellare l'uscita dal ponte
- un transistor che ci abbassa la tensione a 15V
- resistenza e componenti vari che servono al transistor
Entra la tensione alternata dal nostro alternatore/generatore, viene in prima battuta raddrizzata dai Diodi o ponte raddrizzatore che fa uscire una pulsazione positiva e poi viene livellata con un condensatore
Questo è quello che esce dal generatore, una treccia di 3 linee, nel disegno di prima entra all'ingresso.
Il nostro alternatore/generatore a magneti permanenti eroga una tensione di circa 50V a 5000RPM (rotazioni per minuto) in alternata.
Quindi ci eroga continuamente una tensione variabile
0 - 50V in base all'accellerazione, inaccettabile per il nostro scooter.
Ed in fine abbiamo il nostro transistor "regolatore di tensione" che ci regola qualsiasi livello di tensione che arrivi trasformandola ai 15V circa.
Esempio di regolatore di tensione in elettronica molto famoseo è LM317 ma questo è di potenza massima 1,5A
il nostro SportCity dovrà sostenere una corrente di almeno 10A. (questo modello risulta essere sconosciuto)
il costo di questo transistor non supera i 10€
Notare il foro, serve ad essere installato su di un dissipatore perchè si scalda molto.
Alla fine il regolatore ha creato non pochi problemi a molti motociclisti in quanto di frequente a rottura e di conseguente rottura anche di batterie e impianto elettrico.
Il problema della rottura è sensaltro il sottodimenzionamento dei componenti che porta ad un surriscaldamento dei componenti interni del regolatore fino alla rottura, oppure in una installazione poco ventilata quindi surriscaldamento per mancanza di ventilazione.
I transistor tendono a scoppiare se sottoposti a stres superiori alla loro portata.
io mi ritengo fortunato, non si è ancora rotto!
Ma sicuramente non andrei a spendere 130€ per un pezzo del genere, me lo costruirei da solo.
Molti hanno rimediato spostando il regolatore in posizioni più ventilate, aumentando la dimenzione del dissipatore, oppure installare sopra una ventola di raffreddamento da pc (12V) dove non fosse possibile spostarlo in posizioni più idonee.
Dove si trova il regolatore?
Il regolatore di tensione lo trovate in basso a sinistra, per capirci stando seduti sullo scooter di fronte al vostro piede sinistro. Vedi foto.
clicka sulla foto per ingrandire.
Dietro a quelle due fessure si trova il regolatore di tensione.
Per arrivare fin li va smontato tutto il pannello di fronte alle vostre ginocchia, che contiene lo sportelletto, vi dico già da subito che non è una cosa semplice!
Freni - Sostituzione pasticche anteriori
Come sostituire il la pasticche del freno anteriore del nostro Sportcity, procedura molto semplice, la si fa con pochi strumenti. Prima compriamo le pasticche e poi con un piccolo trucco le montiamo senza complicarsi la vita.
Sostituzione Olio Freni
Con questo tutorial andiamo a cambiarel'olio dei freni a disco. L'olio che vado a sostituire ha 75'000km
Si nota il colore più scuro del vecchio olio.
Avevo vari problemi di blocco pasticche, veramente pericoloso.
Questo metodo può essere utilizzato su tutti gli scooter.
Al freno anteriore ho avuto un grave problema, le pasticche dopo una frenata rimanevano incollate, quindi dopo una decelerazione non ripartivo, sensazione veramente sgradevole.
Problema risolto ingrassando nei punti giusti il blocco frenante.
Sostituzione Del Silent Block
Che cosè il Silent-block? Molto spesso si tralascia questo particolare che apparentemente sembra banale ma risulta essere fondamentale per mantenere
una stabilità sulla strada.
Sottostante è stata scattata una foto al supporto motore dove si nota questo cilindro con all'interno una gomma. Questo serve a dissipare tutte quelle vibrazioni generate dal motore che renderebbero instabile il motore.
I primi modelli dello SportCity ne avevano uno solo di Silent, questi si guastano frequentemente perché stressati più della loro capacità fisico meccanica.
Successivamente hanno deciso di metterne due, uno anche dalla parte opposta.
Credo che chi abbia i nuovi modelli non dovrebbero avere di questi problemi.
clicka sulla foto per ingrandire.
Per chi ne volesse mettere due deve tener presente che va cambiato oltre che al supporto il condotto dello scarico marmitta (che ha una piega differente), perché il nuovo silent andrebbe a toccare il tubo.
Il nostro caro amico VelistaPerCaso ha svolto per noi il lavoro e per questo lo ringraziamo.
Il Silent nella guida è stato cambiato a 37500Km, non conosco la vita media di questo, ne quando deve essere cambiato preventivamente, io direi che quando avvertite i sintomi descritti lo cambiamo.
Un grazie a
VelistaPerCaso che ci ha fornito la guida.
Sostituzione Pompa Acqua
Tutti quelli che hanno uno SportCity 200 dovranno fare i conti prima o poi con la pompa dell'acqua. Cosa gravissima da parte della Piaggio.
Se si rompe la poma dell'acqua non arriva liquido sulla testata, la testata si scalda e bruciate nei minor casi le guarnizioni della testata, peggiori fondete!
La mia poma si è rotta a 31'000km, precisamente le sfere del cuscinetto hanno incominciato a fischiare, fortuna che me ne sono accorto.
Infatti il primo sintomo è proprio il rumore.
Sfortuna vuole che la Piaggio abbia disegnato una pompa difettosa, sorpendentemente tarata la rottura a 30'000km. Non so se l'Aprilia o la Piaggio se ne siano accorte del problema ma rimane il fatto che ora le nuove pompe dal 2006 sono differenti. Quindi qualcosa ha cambiato. La rottura di "scatole" sta nel fatto che la pompa costa 80€ che se portata dal meccanico è da aggiungerci la manodopera, quindi più di cento euro
La guida che vi mostro è stata eseguita da un lettore che gentilmente mi ha fornito dettagliatamente il suo lavoro, concedendomi il piacere di pubblicarlo su questa guida, così da ampliarla e completarla.
Aime! sono arrivato ai 30mila Km della pompa e l'altro giorno ho sentito un fischio che poco dopo è sparito, classico dei cuscinetti, visto che la pompa dell'acqua è quasi arrivata mi sono cimentato all'impresa di sostituire solo la pompa e non tutto il carterino utilizzando la guida di Velista Per Caso.
Aquisto per 35€ la pompa veccio modello per gli Sportcity 200 anno 2004/2005
clicka sulla foto per ingrandire.
Ma purtroppo non mi è andata molto bene, lo smontaggio della vecchia pompa è veramente difficile.
Dopo aver smontato la pompa ho capito perché ha vita 30mila km il problema è la ruggine, proprio così, la pompa originale così come è costruita perde liquido e va ad arrugginire i cuscinetti, è veramente scandaloso!
Per chi volesse provare a sostituire solo la pompa e tenere il carter vecchio ho fatto un video ma non è andato bene. Nel video che vi mostrerò ci sono tutte le fasi e le problematiche che si vanno in contro, la guida di velista per caso non rendeva bene l’idea, credevo che era più semplice.
Alla fin dei conti conviene spendere il doppio e prendere la pompa completa di carter.
Tre giorni di lavoro per decidere di abbandonare il lavoro, alla fine si ci si riesce ma ho avuto dubbi sulla riuscita, i cuscinetti hanno preso troppi colpi di mazzate.
1° tentativo.
Aggiornamento maggio 2014:
il caro lettore Adriano di Roma mi ha dato un ottimo consiglio che ora vi riporto qui. Per togliere i cuscinetti dal carter in modo più facile, si utilizza la dilatazione termica, una pratica famosissima, consiste quella di riscaldare il carter con una fiamma per fare in modo che si dilati a tal punto da permettere di sfilare con facilità i cuscinetti. (io non ci avevo proprio pensato!)
Quindi bisogna procurasi una fiamma e scaldare solo il carter, non i cuscinetti sennò si dilateranno anche loro.
Sostituzione Carter Pompa
non contento dei risultati precedenti ho deciso di acquistare un'altra pompa con carter e di sostituire il tutto, costo 80€.
Scusatemi ma c'era poca luce ed il video non è venuto per il meglio.
Altro problema non sono riuscito a trovare il riferimento per la centratura dei 3 fori sul motore, sono andato a caso.
Rabbocco liquido radiatore
La vaschetta dello scooter inganna, forse perché la posizione della vaschetta non è posizionata in modo orizzontale, pertanto è necessario muovere in un certo modo lo scooter per far scoorere il liquido nella direzione giusta. Se in fondo alla vaschetta vediamo del liquido non è detto che sia pieno.
Per una migliore visione ho fatto questo video, in modo che possa essere chiaro.
Pompa Benzina e Tubo Depressione
Arrivato a 66'000km lo scooter non ne vuole sapere di fare 28-29km al litro consumando molta benzina, dopo aver sostituito la candela, cinghia, rulli, olio motore e filtro motore non ne voleva prorpio sapere di consumare meno.
Facendo un altro lavoro scopro che il tubo "depressione" (si chiama così) si è rotto, ci sono delle evidenti fratture nei punti di giunzione.
Evidentemente lo scooter lavorava senza la spinta della benzina, quindi solo in aspirazione.
La pompa della benzina si trova sul laterale sinistro, sotto alla carena (lato chiave sella per intenderci)
clicka sulla foto per ingrandire.
ingrandite l'immagine qui di sopra che vi mostro dove vanno a finire i tubi.
La nostra pompa non è elettrica o meccanica come nelle macchine ma funziona con un principio di fisica per l'appunto "a depressione", e cioè gli viene pompata dell'aria all'interno che questa fa vibrare una membrana che a sua volta spinge la benzina nel verso stabilito.
Se l'aria non arriva la poma non funziona e la benzina arriva con difficoltà al carburatore, precisamente va a caduta o viene risucchiata da cilindro.
Ecco una foto ravvicinata del guasto.
clicka sulla foto per ingrandire.
Questo tubo mi è costato 25€ comprese spese di spedizione, un pò elevato per 30cm di tubo in plastica, avevo pensato di utilizare del comune tubo da giardinaggio con una T, ma alla fine visto la particolarità ed il poco tempo a disposizione ho preferito comperarlo nuovo.
Il tubo è fatto di una plastica differente dagli altri, in quanto deve condurre solo aria.
Consiglio di controllare il tubo a 50'000km se presenti crepe in prossimità del carburatore e del carburatore (visibile da sopra la testata)
Per arrivare al tubo bisogna smontare la carena laterale, se il motorino non è mai stato smontato fate attenzione che i laterali si devono sfilare contemporaneamente assieme alle luci posteriori.
Comunque seguite il manuale di officina che spiega come fare.
Ora ho ripreso il miei 28-30km/litro
Olio Trasmissione
Come sostituire l'olio della trasmissione. Nel video l'olio viene sostituito a 25'000km. Per fare la sostituzione abbiamo bisogno di una bottiglia di plastica, delle forbici e una brugola.
La tecnica della bottiglia la si può utilizzare anche per altri scooter come beverly e rubber che hanno lo stesso motore.
Tappo Olio Trasmissione
Non ci voleva, ho intruppato con la catena il tappo dell'olio della trasmissione e si è rotto, e ora che si fa?
Non lo posso di certo lasciare così!
clicka sulla foto per ingrandire.
Nessun problema risolviamo anche questa cosa.
- Prima di tutto andiamo a vedere da vicino cosa è successo Vedi foto ravvicinata, si nota ancora la guarnizione, la plastica si è letteralmente strappata.
- La cosa migliore da fare è praticare uno spaccoper svitare con un cacciavite la parte rimanente ancora avvitata, ma non possiamo utilizzare direttamente un cacciavite o taglierino per praticare uno spacco con forza perché potremmo spingere in giù il tutto, e questo non va fatto!! Quindi procuriamoci un economico saldatore da circa 30W (watt) (lo si trova anche dai negozzietti cinesi, bancarelle, supermercato, costo max 5€). Vedi foto saldatore.
- Con il saldatore potremmo andare ad effettuare un solco con delicatezza e sicurezza. Vedi foto in azione fate con cautela.
Per chi non ha mai utilizzato il saldatore c'è da fare attenzione in quanto non va toccata la punta e tutta la parte metallica, vi brucerete la pelle in un attimo con conseguente vescica, il saldatore si scalda in 5-10minuti.
A chi di voi è capitato che dopo aver fatto il pieno di benzina vi si accenda la spia della riserva?
il galleggiante ha smesso di funzionare o a dare valori del serbatoio completamente sballati, io ero un anno che giravo senza sapere che livello di benzina c'era dentro al serbatoio, così ora mi sono deciso di metterci mano.
Tralasciando sempre il fatto che si tratta di materiali scadenti impiegati per il nostro scooter, per chi ha questo problema può seguire questa sequenza per lo smontaggio:
Attenzione!!
non agire con il serbatoio pieno, a metà va bene,
il galleggiante si trova ad un livello inferiore del tappo
1) aprire la sella
2) individuare il coperchio e aprire con un cacciavite a croce vedi foto
3) scollegare il connettore premendo la levetta e tirare vedi foto
4) se abbiamo un tester possiamo misurare la resistenza vedi foto se non abbiamo nessun valore significa che il circuito è interdetto e quindi bisogna operare.
5) con una piccola chiave inglese da 7 svitiamo i bulloncini vedi foto
6) alcuni bulloncini non sono raggiungibili con la chiave normale vedi foto servirebbe una chiave a tubo
7) una volta smontato il galleggiante operare con un taglierino e cacciavite piccolo spaccato per scollare leggermente e fare leva al tappo finale, fate con calma senza rompere la plastica vedi foto
8) questo è il risultato vedi foto, il galleggiante vedi foto, all'interno si possono vedere delle resistenze SD montate su di una pista di vetro, i contatti dove scorre il galleggiante sono completamente ossidati.
9) non ci rimane di utilizzare dell'antiossidante per contatti elettrici, il imgliore è della CRC (ora lo fanno di colore verde, questa bomboletta è vecchia) vedi foto spruzziamo su pista e galleggiante vedi foto
10) infilare il galleggiante nello stesso verso di come lo avete sfilato e farlo scorrere più volte dal basso all'alto, fatelo shakerare come se fosse una bomboletta sprai. Il movimento fa si che tolga l'ossido dai contatti.
11) aspettare qualche minuto che si asciughi l'antiossidante e rimontare il tutto.
Ho notato che successivamente con gli anni il galleggiante è stato cambiato con uno differente, può essere bianco, questo non lo mai smontato, teoricamente il sistema è lo stesso ma potrebbe essere differente l'apertura, quindi vede un pò voi!
Marmitta - Silenziatore
Un caro lettore possessore anche lui di uno SportCity mi ha scritto per raccontarmi la sua storia.
Ora sono quì ad esporla a voi ed a arricchire questa guida.
"Visto che ormai sei un riferimento per noi possessori di Sportcity, voglio raccontarti questa esperienza. Da un paio di settimane la marmitta "suonava" come una serie di barattoli, in altre parole era rotta.
M'informo dal concessionario e mi dice che è da sostituire, se la voglio originale al "modico" prezzo di 499euro...in alternativa non-originale per 250-300 euro.
Turbato dal super-conto faccio una ricerca in officine & "empori della marmitta" e tutti mi ripetono il discorso del concessionario.
Alla fine l'ultimo meccanico mi fornisce un cellulare di un "artigiano delle marmitte"con laboratorio a Faenza (RA) a 30km da casa.
Ebbene prendo appuntamento e questo con un'operazione in "artroscopia"
me l'ha ripata in 20 minuti al prezzo di 35 euro...
Ha subito detto che in queste marmitte (praticamente tutte) si stacca la saldatura tubo/paratia, quindi ha posto la marmitta sul banco gli ha praticato un piccolo foro vicino all'attacco del copri, saldato un dado esterno, ripassato con la filettatrice e avvitato una vite in acciao inox che pressa la paratia sul tubo interno. Infine ha tagliato la testa della vite con il flessibile, coperto il tutto con la saldatrice e una passata con la vernice spray x alte temperature.
Praticamente ora la marmitta ha 1 piccolo "gnocchetto" nascosto sotto il copri e come ha detto lui "...adesso la marmitta camperà più dello scooter..."
Bene quindi se sentite i barattoli nella marnitta niente paura, va cercato un "fabbro" delle marmitte che con arti da maestro ve la ripara.
Focella, Cambio olio e paraoli
clicka sulla foto per ingrandire.
è arrivata l'estate (luglio 2014) fa caldo, lo scooter ha 70'000km, il sindaco continua a non riparare le strade, si aprono sempre più voragini, le sospensioni incominciano a cedere e sono messe a dura prova! Purtroppo non ce la fanno più e un paraolio della forcella “salta” perdendo olio.
Mi accorgo di una strana macchia sullo scooter, dietro la ruota vedi foto che mi fa allertare, che cosa é? Anche sulla ruota e in terra trovo strane chiazze di olio. Ebbene si è la forcellavedi foto che incomincia a perdere olio.
Per prima cosa ho ordinato i pezzi di ricambio e quando sono arrivate ho smontato il tutto. Vi anticipo che il lavoro non è per niente facile. Nel video che vi mostro di seguito è stata omessa la prima parte dello smontaggio pinza freno e ruota, per quello fate riferimento al manuale e all'altro mio video su come cambiare le pasticche anteriori.
io ho utilizzato come da manuale il SAE 15W, il 15 sta a significare la viscosità, perché in base a questa avremo una forcella più o meno morbida.
Il manuale come al solito non ci dice altro, molti si segnano i millimetri e rimettono a quanto stava..
In poche parole come ho agito io è venuta una forcella molto morbida, mi fa comodo averla viste la tale quantità di buche...
Se volete una forcella più dura va messo un olio più viscoso, quindi:
Olio più viscoso = Diminuzione della velocità della compressione
Olio meno viscoso = Aumento della velocità della compressione
codici Aprilia/Piaggio pezzi originali
- Oring tappo AP8163301
- Paraolio AP8163296
Sospensioni - Ammortizzatori Posteriori
clicka sulla foto per ingrandire.
è arrivato il momento di cambiare gli ammortizzatori o più tecnicamente le sospensioni posteriori del nostro ben amato scooter. Vi dico subito che non è difficile cambiarli.
Quanto durano? Diciamo che è molto soggettiva la cosa perché dipende da molti fattori:
1) quanto pesiamo
2) quanto lo usiamo
3) quante buche ci sono nella nostra città (a Roma TANTE!!)
4) in quanti ci andiamo, sempre in 2?
5) che marca abbiamo montati
6) altri fattori...
Allora quando vanno cambiati?
Vanno cambiati quando ci accorgiamo che ormai le buche risultano essere veramente rumorose e che ci incomincia a far male la schiena per tutte quelle buche che prendiamo.
Per non saper ne leggere ne scrivere diciamo indicativamente che li andremo a cambiare intorno ai 50'000km.
Con un costo di 50€ (25 l'uno)+ spese di spedizione ci possiamo prendere il modello base degli SFORZA, se ne volete più performanti con serbatoio esterno spenderete 200€, ma in tempo di crisi sappiamo tutti quale scegliere.
Il montaggio non è dificile, il lavoro va fatto a motore freddo.
Abbiamo bisogno delle seguenti chiavi
- chiavi inglesi da 10, 13, 15 e le chiavi a brugola per smontarli (meglio se avete le brugole a testa rotonda)
- due chiavi inglesi da 19 oppure una 19 e una 20 per regolare l'altezza dell'ammortizzatore.
Quando state per togliere l'ultima vite da 10 da fare attenzione che la marmitta pesa, quindi mentre sfilate l'ultima vite tenete con una mano da sotto la marmitta e sfilare, così non rischierete di piegare il tubodi scarico che va alla testata.
Millerighe Albero Motore Rotto
Soluzione Possibile alla sostituzione dell'albero motore
Ciao
Ragazzi, correva l'anno 2016 quando venne alla fine l'albero motore.
Purtroppo si, io temevo questo momento, l'usura del millerighe dell'albero motore, un'usura inevitabile che una volta iniziata non tende a fermarsi.
Visto che non mi andava proprio di sostituire l'albero motore ho deciso di apportare una piccola modifica allo scooter, e per spiegare meglio il tutto ho fatto due video.
prima parte
seconda parte
Varie
Filo Accelleratore
Il filo dell'accelleratore mi ha lasciato a piedi svariate volte, la prima e peggiore è stata quando il cavo con la guania è stato tagliato dal blocco motore spintoci sopra dal tubo del carburatore, come una lama. Nella foto se non avete capito, è la parte finale che va al carburatore sulla molla.
Siccome tutto il cavo era corto (l'aprilia ha fatto economia anche su questo) era talmente tirato che non aveva gioco per moversi.
clicka sulla foto per ingrandire.
Per sostituirlo ho dovuto fare come i freni della bicicletta, cavo lungo e tubo nuovo lungho e tagliato a misura. Tagliare questo cavo non è semplice perchè si sfilaccia e poi non passa più nel tubicino di metallo curvo sotto la manopola dell'accelleratore.
Consiglio di saldare con lo stagno prima il punto da tagliare e poi procedere con i tronchesi.
Se anche voi state facendo questo lavoro consiglio anche di ingrassare il filo in tutto l'interno del tubicino di metallo nero, così da avere una minore aderenza.
Ora funziona egreggiamente, morbidissimo, ora il tutto passa sopra il carburatore e non sotto!
Display Conta Chilometri che si sciglie al sole
Ormai penso che ci siano cascati tutti alla beffa del cruscotto che si scioglie al sole. L'aprilia ha avuto la spendida idea di utilizzare una plastica scadente che al sole estivo si sciglie come burro. Di fatti nel 2005 con la seconda uscita dello scooter il cupolino è stato fatto più lungo per proteggere dai raggi solari la parte scadente, ma non credo che ci siano stati grandi miglioramenti.
Questo che vedete in foto è il mio, il tachimetro accenna una leggera "sciolta" la parte lucida, ha dei leggeri avvallamenti.
clicka sulla foto per ingrandire.
Per evitare lo scioglimento quando viene parcheggiato al sole, applico sul cruscotto un panno bianco (maglietta) che copra il cruscotto, perchè bianco? Perchè il colore bianco al sole tende a scaldarsi meno rispetto ad un altro colore.
Candela
Premessa la candela va sempre avvitata a MANO, poi quando è quasi tutta avvitata usiamo la chiave.
NGK o CHAMPION?
Di serie viene montata una NGK CR7EB ma io ho sempre montato una CHAMPION RG6YC(sul manuale c'è una G finale mi sa che si sono sbagliati perchè non esiste). Le due non sono uguali e si vede la differenza. la CHAMPION a sinistra è poco più lunga di una NGK (a destra) e ha l'elettrodo più lungo. La CHAMPION avendo questo pregio ci permette di utilizzarla di più, di fatti dopo 10-15 mila Km gli possiamo leggermete abbassare la linguetta riportandola allo spessore di 0.7 - 0.8mm (utilizzate lo spessimetro). Non avvcinate ulteriormente gli elettrodi rischierete di surriscaldare la candela.
Calda o Fredda?
Con la candela non c'ho mai capito molto, ti dicono che d'estate devi montare una candela più fredda e d'inverno una candela più calda, io so solo che ho sempre montato quella calda, anche d'estate.
Le candele fredde vengono utilizzate per i motori elaborati che vanno ad alti giri, si usano per non scaldare troppo il motore.
Ma se montiamo una candela fredda sul nostro motore originale rischiamo che non si accenda all'avvio.
La Candela calda scintilla a temperature anche basse, di fatti la si monta d'inverno.
Ma devo dire la verità, con la CHAMPION RG6YC non ho mai avuto problemi. Anche quando ha nevicato a Roma nel 12 Febb 2010 dopo 20 anni. Bellissimo!!!
clicka sulla foto per ingrandire.
Ruote
NON COMPRATE LA SAWA!!! Cercate altre marche tanto costano tutte uguali. Io finora ho montato Pirelli e Michelin.
clicka sulla foto per ingrandire.
Le scadentissime SAWA hanno i tagli troppo larghi e vi ritroverete in poco tempo con dei "bozzi" o come li vogliate chiamare, delle "bolle" al copertone pericolossisimi. vedi foto ruota con bolla per la stabilità e l'aderenza alla strada.
Io ho montato una Pirelli anteriore (avanti) e una Michelin posteriore (dietro), questo perchè nessuna delle due case le costruisce tutte e due!
Aggiornamento(segnalazione fatta da un lettore)
è passato un pò di tempo e sembra che delle case costruttrici abbiano incominciato a costruire entrambi le gomme del nostro scooter. Quindi in definitiva ora abbiamo più scelta di marche.
STOP Fanale Posteriore
Questa si che è sfiga!!! Ho lo scooter che casca a pezzi! Faccio prima a buttarlo!
Quando fa freddo fa freddo! e non ci possiamo fare nulla. Il radiatore fa fatica a scaldarsi e l'aria che passa sotto la copertina ci gela le gambe.
Quindi per aumentare la temperatura dell'aria che vi passa sotto la copertina possiamo diminuire la quantità d'aria che arriva sul nostro radiatore, come da foto, possiamo mettere una maglietta di cotone sopra il radiatore, coprendo in gran parte gli ingressi dell'aria. Utilizzate il cotone, perché traspira e non si scoglie dome il sintetico e plastica. Non otturate completamente il tutto, fate delle prove, prima metà e poi di più di metà.
Luci e stop
Quanti di voi hanno pensato di cambiare le proprie luci dello scooter? Di mettere i bellissimi LED negli stop e lampade allo xeno?
Purtroppo vi devo mettere in guardia quando cambiate qualsiasi fonte di consumo, come ad esempio gli STOP a LED, questo perché potreste correre il rischio di rovinare più in fretta la batteria.
Purtroppo il nostro scooter non dispone di un regolatore di carica come hanno molte macchine per regolare la batteria in modo equilibrato senza rovinarla, ma si basa su un equilibrio ben calcolato
Lo sport city ha un generatore a magneti permanenti che eroga 180W a pieno raggime, che per altro sono molti. Ma perchè?
I consumi sono:
Faro anabagliante 55W
luce posizione 3W (cell'ho bruciata da anni, mai sostituita)
luce targa 5W
Luce posizione posteriore 5W (x2) /
STOP 21W (x2)
circa 50W vanno alla candela e centralina
Quindi in caso normale 55+3+5+5+5+50 = 123W
In caso di frenata 55+3+5+5+5+21+21+50 = 165W
tutto il resto che rimane viene assorbito dalla batteria. Le batterie al piombo sono le più resistenti adatte ad ogni utilizzo ma alla fine povere batterie si rovinano anche loro.
Contiamo anche che quando siamo fermi al semaforo capita che abbiamo i freni tirati quindi il generatore non eroga 180W ma ne genererà 100W, quindi il resto lo mette la batteria.
Quindi la batteria che vive in un equilibrio prende e da energia in continuazione, cosa giusta e deve essere così.
Se noi cambiamo gli stop con quelli a LED che hanno consumi irrisori, avremmo molta più energia che verrà assorbita dalla nostra batteria portandola ad uno stres di sovraccarica.
Quindi mi raccomando se dovete apportare delle modifiche mantenete le stesse potenze (W)
Vi dico questo perché è successo a me, in meno di un anno ho buttato 70€ di batteria...
Sella guasta, diamogli una sistemata
Quante volte ci è capitato che si sia rotta la sella del nostro scooter? Quello spacco sulla plastica della sella che ha fatto entrare l’acqua nella spugna per un’inevitabile rovina? Se il danno non eccessivo possiamo usare della colla (mastice o silicone) e un piccolo riquadro di pelle, stoffa, finta pelle da mettere sotto alla plastica della sella. Questo eviterà di non far vedere una brutta toppa sopra la sella.
Ovviamente questo lavoro serve a non spendere altri soldi per sostituire tutta la sella, quella la cambieremo quando sarà inevitabile.
Ecco il video.
Spia di Manutenzione (Service) e Conta KM
Se la spia non si è tolta alla prima volta vuol dire che si sono accavallate le manutenzioni, ripetere la sequenza fino alla sparizione della chiave.
Se non si toglie proprio oltre a tenere premuto il tasto MODE tenere anche il freno tirato.
Per maggiori info vedi sul manuale d'officina che trovi all'inizio della pagina.
Conta Chilometri Fermo a 60.000kM
Non sapete il motivo ma ora avete fisso il conta chilometri a 64800 oppure ad un'ltra cifra e camminando non aumenta più.
Questo accade quando per errore collegate la batteria al contrario + con -
questo crea uno shock alla eeprom (wikipedia) del conta kilometri, in poche parole bruciate un chip che si trova proprio sotto al vostro display conta chilometri e questo non funzionerà più.
Il problema è grave perché non c'è rimedio, se rivolete i vostri kM funzionanti dovete sostituire tutto il blocco, ma comunque ricomincerete da zero.
Quindi fate attenzione a come montate la batteria!
Un utente mi ha riferito che un giorno stava rimontando la batteria in modo corretto e per non si sa quale motivo il conta Km gli è saltato dai 30'000 che aveva a 64800kM ma non si è fermato come è capitato ad altri continua a camminare...
La cosa è molto strana anche perché ora lo scooter risulta essere più vecchio di 30'000km.
Incidente
il 27 dicembre 2010 è accaduto quello che ogni guidatore delle 2 ruote spera che mai accada, l'incidente!
Le dimamiche sono state molto semplici, una macchina incolonnata nel traffico cambiava fila improvvisamente per immettersi in un altra corsia vuota. Premetto che i guidatori dell'auto sono stati molto gentili e cordiali riconoscendo di essere in torto.
Io stavo percorrendo la corsia vuota e sono stato preso in pieno nella parte anteriore lato destro, precisamente sono stato toccato all'altezza della freccia, lo scooter si è piagato a sinistra per poi cadermi sopra il piede (ahio!).
Fortunatamente andavo piano e i danni sono stati i limitati:
Le cose curiose che vi vorrei far notare, che per altro molto importanti che vi potrebbero essere utili in un caso analogo. (vi auguro di non avere mai bisogno di nulla ma è sempre meglio prevenire che curare)
1) il braccetto del parabrezza ha protetto il cupolino.
2) la copertina del tucano ha protetto la carena sottostante
3) per la prima volta in vita mia ho utilizzato il tasto rosso sopra l'accelleratore per spegnere il motore!
4) ho avuto una grande fuoriuscita di olio
Ora parliamo dell'olio, siccome il motorino è caduto dalla parte sinsitra, l'olio ha percorso la strada della testata -> coperchio nero -> tubo nero -> filtro aria (la stessa strada che farebbe la morchia)
La fortuna mia è stata che giorni prima mi ero accorto che mi ero perso un tappetto sotto al filtro vedi foto e non lo avevo rimpiazzato con nulla, questo a fatto in modo che una volta rimesso in piedi lo scooter (sarà statao per terra più di 10minuti) ha cominciato a far colare olio priorio dal tappino che mancava!
Probabbilmente se avessi avuto il tappino non me ne sarei neanche accorto.
A questo punto non ho riacceso il motore per vedere se funzionava ancora, anche perché lo avrei sicuramente forzato visto quanto olio era caduto (mezzo litro circa). Sono dovuto ritornare con 1 litro di olio e rifare il pieno.
Ora lo sapete anche voi, se vi dovesse capitare che il motorino dovesse cadere su di un fianco ricordatevi di stappare un attimo i tappini e vedere se l'olio è arrivato fin li!
Dopo, quando vi sarete ripresi dallo schok, potete smontare il filtro dell'aria e pulire la spugna con la benzina.
Danni fisici sono stati frattura del 5°dito (mignolo) del piede sinsitro e ustione polpaccio destro. Per liberarmi dal peso dello scooter sul piede mi sono dimentato dal dolore e ho toccato il collettore della marmitta (che per altro parte più calda in assoluto del motore), di fatti tutti gli scooter e moto sono molto pericolosi una volta capovolti proprio per questo motivo, perchè sotto non ci sono protezioni.
Ringraziamenti
Faccio i ringraziamenti a tutti quelli che mi seguono su Facebook e Youtube, siete dei smanettoni formidabili.
Contatti
Prima di scrivermi cercate una eventuale risposta al vostro problema sul manuale d'officina dell'aprilia scaricandolo in questa sezione dedicata.
Mi potete trovare su facebook!
Oppure su Youtube!
ATTENZIONE!!!
Non mi ritengo responsabile di eventuali danni recati allo scooter,
persone, cose e animali. C'è la possibilità di perdere la garanzia dello scooter.
Queste sono le mie esperienze e ne ho il piacere di condividerLe con tutti,
se avete problemi gravi andate dal vostro meccanico di fiducia.
Tutte le marche sono dei rispettivi proprietari.
Guida a scopo didattico.
Tutte le marche riportate sono marchi registrati dei rispettivi propietari.
Page loaded n°
Tutti i diritti sono riservati, Fatene tesoro di quello che leggete!!
i rulli li possiamo cambiare anche a 32'000km (una volta si una volta no rispetto alla cinghia, ma visto che costano poco cambiamoli assieme).
